北京豆汁儿

随风流尘

这几天写了几个关于吃的贴子。越写越饿，也写越馋。想吃，特别是想好吃的，也是一件很折磨人的事情。网上看来一个关于豆汁儿的贴子，好像可以帮助打消馋的念头。我没喝过这东西，也许可以败火。所以拿到这里来镇一镇馋虫。这帖子本不该发在这里，无奈其他吃兄吃弟都在这里。希望就此打住在不提吃了。回忆吃实在很辛苦。 [B]豆汁儿[/B] (无名氏) 提起北京小吃，首先让人想起豆汁。豆汁是什幺？实际上是制作绿豆淀粉或粉丝的下脚料。它用绿豆浸泡到可捻去皮后捞出，加水磨 成细浆，倒入大缸内发酵，沉入缸底者为淀粉，上层飘浮者即为豆汁。发酵后的豆汁须用大砂锅先加水烧开，兑进发酵的豆汁再烧开，再用小火保温，随吃随盛。不要看其貌不扬，但一直受到北京人的喜爱，原因在于它极富蛋白质、维生素Ｃ、粗纤维和糖，并有祛暑、清热、温阳、健脾、开胃、去毒、除燥等功效。 豆汁历史悠久，据说早在辽、宋时就是民间大众化食品。干隆十八年（1753），有人上殿奏本称：“近日新兴豆汁一物，已派伊立布检查，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布募豆汁匠二三名，派在御膳房当差。”于是，源于民间的豆汁成了宫廷的御膳。 北京人爱喝豆汁，并把喝豆汁当成是一种享受。可第一次喝豆汁，那犹如泔水般的气味使人难以下咽，捏着鼻子喝两次，感受就不同一般了。有些人竟能上瘾，满处寻觅，排队也非喝不可。《燕都小食品杂咏》中说：“糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠。无分男女齐来坐，适口酸盐各一瓯。”并说：“得味在酸咸之外，食者自知，可谓精妙绝伦。” 喝豆汁必须配切得极细的酱菜，一般夏天用苤蓝，讲究的要用老咸水芥切成细丝，拌上辣椒油，还要配套吃炸得焦黄酥透的焦圈，风味独到。 [B]豆汁儿[/B] (梁实秋) 豆汁下面一定要加一个儿字，就好像说鸡蛋的时候鸡子下面一定要 加一个儿字，若没有这个轻读尾的语气，听者就会不明白你的语意而生 误解。 胡金铨先生在《谈老舍》的一本书上，一开头就说：不能喝豆汁儿 的人算不得是真正的北平人。这话一点儿也不错。就是在北平，喝豆汁 儿的人也是以北平城里有人为限，城外乡间没有人喝豆汁儿，制作豆汁 的儿的原料是用以喂猪的。但是这种原料，加水熬煮，却成了城里人个 个欢喜的食物。而且这与阶级无关。卖力气的苦哈哈，一脸渍泥儿，坐 小板凳儿，围着豆汁儿挑子，啃豆腐丝儿卷大饼，喝豆汁儿，就咸菜 儿，固然是自得其乐。府门头儿的姑娘、哥儿们，不便在街头巷尾公开 露面，和穷苦的平民混在一起喝豆汁儿，也会派底下人或是老妈子拿沙 锅去买回家里重新加热大喝特喝。而且不会忘记带回一碟那挑子上特备 的辣咸菜，家里尽管有上好的酱菜，不管用，非那个廉价的大腌萝卜丝 拌的咸菜不够味。口有同嗜，不分贫富老少男女。我不知道为什么北平 人养成这种特殊的口味。南方人到了北平，不可能喝豆汁儿的，就是河 北各县也没有人能容忍这个异味而不龇牙咧嘴，不能大口猛灌。三在咸 菜的辣，辣得舌尖发麻。越辣越喝，越喝越烫，最后是满头大汗。我小 时候在夏天喝豆汁儿，是先脱光脊梁，然后才喝，等到汗落再穿上衣 服。 自从离开北平，想念豆汁儿不能自己。有一年我路过济南，在车站 附近一个小饭铺墙上贴着条子说有“豆汁”发售。叫了一碗来吃，原来 是豆浆。是我自己疏忽，写明的是“豆汁”，不是“豆汁儿”。来到台 湾，有朋友说有一家饭馆儿卖豆汁儿，乃偕往一尝。乌糟糟的两碗端上 来，倒是有一股酸馊之味触鼻，可是稠糊糊的像麦片粥，到嘴里很难下 咽。可见在什么地方吃什么东西，勉强不得。

紫砂壶

这样看来，随风不仅会游泳，而且对美食也颇有研究。 民以食为天呀！

脚夫

改天我也去北京尝尝豆汁儿.楼主的帖子让我开了眼界.

随风流尘

第一次喝豆汁儿的时候千万别带鼻子去

以下是引用紫砂壶在2004-2-1 18:03:14的发言： 这样看来，随风不仅会游泳，而且对美食也颇有研究。 民以食为天呀！

壶哥说的妙~